逃离石家庄,搬到吉林通化第22天,我发现:通化的葡萄酒让我惊艳不已！

通化葡萄酒藏着一个被低估的真相

很多人一提葡萄酒就想到法国波尔多、意大利托斯卡纳,甚至国内也只认宁夏贺兰山,但这里面藏着一个巨大的认知盲区,就是大家根本不知道中国最早的葡萄酒产区在哪,更不知道有些地方的葡萄酒工艺已经传承了快一百年,通化就是这么个被严重低估的地方,它不是突然冒出来要做葡萄酒,而是从1937年就开始酿酒,这个时间线比很多人想象中的＂中国葡萄酒历史＂要早得多,但偏偏就是这么个有底子的产区,在今天的葡萄酒版图里几乎没什么存在感。

这事儿其实挺吊诡的,因为通化山葡萄酒用的是野生山葡萄,这种葡萄在长白山一带长了几千年,抗寒、抗病,不需要埋土防寒,这在葡萄种植里是个巨大的优势,因为你去宁夏看那些酒庄,每年冬天都得把葡萄藤埋进土里,开春再挖出来,这个人工成本和风险都不小,但通化的山葡萄完全不需要这套,零下三十度照样活得好好的,而且山葡萄的单宁和酸度都很高,特别适合做红酒,这种天然优势其实比很多人工培育的品种要强。

为什么通化葡萄酒没火起来

这里面有个更深层的东西,就是中国人对葡萄酒的认知一直被进口酒和营销话语绑架了,大家觉得好酒就该是干红、就该有橡木桶味、就该配西餐,但通化山葡萄酒偏偏不走这条路,它保留了山葡萄天然的果香和微甜口感,这种风格在专业品酒师眼里可能＂不够干＂,但对于中国普通消费者来说,这才是真正好入口、能日常喝的酒,只不过这个市场定位在过去几十年里一直被当成＂低端＂＂不专业＂的代名词。

更要命的是产区品牌和企业品牌完全脱节,你说波尔多,大家知道那是个产区,也知道拉菲、木桐这些酒庄,但通化呢,很多人只知道通化葡萄酒这个企业,根本不知道通化作为产区的概念,这就导致整个产区的价值被一个老国企的形象框死了,年轻人一听＂通化葡萄酒＂就觉得是爸妈那辈人喝的东西,但实际上这几年通化已经有不少小酒庄在做精品山葡萄酒,风格完全不一样,只是声量根本出不去。

我在通化喝到的那瓶酒

我是在一个本地朋友家里喝到的,他拿出来的时候我还挺意外,因为那瓶酒的包装完全不是传统通化葡萄酒的风格,很简洁,标签上写的是＂双红山葡萄干红＂,一问才知道这是通化一个小酒庄做的,用的是百分百野生山葡萄,手工采摘,小批量发酵,我当时心想这不就是国内版的＂自然酒＂吗,结果一喝确实不一样,入口第一感觉是果香特别足,不是那种腻人的甜香,是很清爽的野果子味道,然后酸度上来得很快,但不尖锐,收口的时候有点单宁的涩感,但马上就化开了,整个结构比我想象中平衡太多。

喝完那瓶我又专门去找了几家通化的小酒庄,发现这几年通化本地确实有一批人在认真做山葡萄酒,他们不追求模仿法国酒的风格,就是老老实实把山葡萄的特点做出来,有的会做一点橡木桶陈酿,但不会过度,有的干脆就是不锈钢罐发酵,保留最纯粹的果味,价格也不贵,基本上一百到三百之间就能买到品质很不错的酒,这个性价比在国产葡萄酒里算是相当良心了。

通化葡萄酒真正的价值在哪

通化葡萄酒最大的价值不是它能跟进口酒比高下,而是它证明了中国本土葡萄品种完全可以做出有辨识度的好酒,这件事的意义比很多人想的要大,因为过去几十年中国葡萄酒产业基本上就是在模仿欧洲,从品种到工艺到营销话语全是抄的,但山葡萄这条线完全不一样,它是中国土生土长的东西,有自己的风土特征,有自己的风味逻辑,如果这条线能做起来,那才是真正意义上的＂中国葡萄酒＂。

现在的问题是这个产区还没有形成完整的叙事体系,你去宁夏贺兰山,人家会跟你讲风土、讲年份、讲酿酒师,一套话语下来你会觉得这酒值这个价,但通化还停留在＂我们历史悠久＂＂我们用野生葡萄＂这种很表面的宣传上,没有把山葡萄真正的独特性讲清楚,也没有培养出一批能代表产区形象的明星酒款,这些都需要时间,但我觉得机会是有的,尤其是在年轻人开始关注本土文化、关注在地性的这个时间点上。

小贴士:如果你想尝试通化山葡萄酒,建议从一些小酒庄的产品入手,比如双红、鸭绿江谷这些牌子,别直接买超市里的通化牌老款,风格差别挺大的,另外山葡萄酒适合稍微冰一下喝,温度在12到15度之间最能体现它的果香和酸度,搭配的话其实不用非得配西餐,炖肉、烤串这些都挺合适,因为它的酸度能解腻,单宁又不会太重,日常喝很舒服。

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